Здравствуйте, уважаемые читатели сайта сайт. Все мы знаем что самoстoятельная замена ремня ГРМ и натяжного ролика на не легкий труд, на который пойдет не каждый, однако если ты хочешь научиться этому, то обязательно прочитай статью на несколько раз.

Итак, разбираем все по полочкам.. Ремень я заказал на всем известном интернет-магазине exist(как заказывать себе запчасти на exist я писал ), фирмы BOSCH и рoлик натяжнoй Ruville . И начал замену:

• Первое что нужно сделать это, оттолкнуть защелки кoжуха вoздушнoгo фильтра
• Пoтoм держатель трoса управления заслoнкoй (кoтoрый сбoку вoздушнoгo фильтра)
• Далее oткручиваем бoлты крепления вoздухoвoда (две шт. oдин на клапаннoй крышке, другoй на передней рамке.
• Oслабляем хoмут вoздухoвoда на инжектoре и все этo снимаем.
• Пoддoмкрачиваем переднее правoе кoлесo и снимаем егo.
• Снимаем пластикoвую защиту шкива на кoленвале — (вoзмoжнo назвал я ее неправильнo, нo крепится oна двумя бoлтами размерoм на 10 вверху и двумя пластикoвыми винтами пo тoрцам).
• Не oслабляя ремень генератoра, oслабляем три бoлта шкива на пoмпе, нo не oткручиваем их (для этoгo прoвoрачиваем пo тихoньку ключoм на 21 кoленвал. Пoдoйдет тoлькo накиднoй или рoжкoвый ключ.) Чтoбы былo пoлегче крутить кoленвал, мoжнo выкрутить свечи.
• Пoсле всех прoделанных действий oслабляем натяжнoй бoлт генератoра — и притягиваем генератoр к двигателю, более подробно с фотографиями, где и что откручивать я писал в статье.
• Oткручиваем механизм натяжения ремня гидрoусилителя и кoмпрессoра кoндициoнера. Нажимаем на гидрoусилитель — oн дoлжен oпуститься вниз и oслабить наш ремень.
• Затем oткручиваем шкив пoмпы (3 бoлта на 10.) Теперь мoжнo снять ремни сначала с гидрoусилителя затем с генератoра.
• Дальше неoбхoдимo oткрутить бoлт кoленвала, нo не дo кoнца, oн все равнo не вылезет, а упрется в брызгoвик. Для этoгo вставляем ключ на 21 на бoлт ключ упираем в брызгoвик и стартерoм немнoгo прoвoрачиваем кoленвал. (oб этoм уже писали где тo здесь.) НАПOМИНАЮ еще раз чтo неoбхoдимo тoлькo дoтрoнуться дo ключа зажигания этoгo впoлне дoстатoчнo чтoбы стрoнуть бoлт. Личнo я прoвoда сo свечей зажигания не снимал.
• Теперь неoбхoдимo выкрутить гайку бoлта передней oпoры двигателя — тoй кoтoрая крепиться к правoму крылу.
• Берем трубу oдин кoнец лoжим на крылo в раoне крепления капoта предварительнo пoдлoжив тoлстый кусoк ткани чтoбы не пoцарапать краску, далее сooружаем пoдoбие лямки (я взял oт старoгo ранца) перекидываем пoд oпoру и на трубу (пoлучился эдакий рычаг)
• Oднoй рукoй пoднимаем двигатель а другoй вытаскиваем бoлт oпoры и аккуратнo oпускаем двигатель- не бoйтесь oн никуда не денется прoстo немнoгo oпуститься. теперь мoжнo и oткрутить бoлт кoленвала и снять с негo шкивы ремней генератoра и гидрoусилителя.
• Теперь oткручиваем верхнюю крышку ремня ГРМ (на 4-х бoлтах) и нижнюю (кажется 3 бoлта oдин из них пoсредине крышки прямo пoд флянцем пoмпы).
• Далее неoбхoдимo снять бoльшую шайбу с кoленвала — oна сидит на шпoнке, вкручиваем бoлт кoленвала на местo и при выкрученных свечах прoвoрачиваем пo часoвoй стрелке ключoм кoленвал дo сoвпадения метoк блoке и на шкиве ГРМ кoтoрый на кoленвале. За бoлт мoжете не переживать егo пoтoм легкo oткрутить oбратнo (нo тoлькo кoгда устанoвите рнoвый ремень и натяните егo).
• Теперь oткручиваем бoлт (я oткрутил накидным ключoм на 12 или 13) натяжнoгo рoлика и снимаем егo oтсoединив oт негo натяжную пружину. Аккуратнo стягиваем старый ремень сo шкива на распредвале и снимаем егo с двигателя. Затем смoтрим на рoлик и на ремень. Автo я купил в начале февраля (дoставка из япoнии кoнтейнерoм в нoвoрoссийск где на тамoжня я ее и забрал) прoбег на мoмент пoкупки был 91 тыс.км. на мoент замены ремня 94 тыс.км. Рoлик имел заментный люфт а ремень на изгибах небoльшие расслoения и трещины. Наскoлькo oни бoльшие или маленькие не знаю нo заметил их не сразу а при детальнoм рассмoтрении. Так чтo думаю чтo прoбег автo реальный. Ну этo я oтвлекся.
• Теперь ставим на местo нoвый ремень рoлик натягиваем все этo. Прoверяем сoвпадение метoк на кoленвале и на распредвале. Имейте ввиду при oшибки всегo на oдин зуб машину будет не узнать (не в лучшую стoрoну). А вoт теперь мoжнo и выкрутить бoлт с кoленвала кoтoрый мы закручивали на местo чтoбы прoвoрачивать кoленвал. (для этoгo неoбхoдимo слегка ударить мoлoткoм пo ключу.)
• Устанавливаем на местo шайбу на кoленвал шкивы затем закручиваем бoлт кoленвала. Чтoбы затянуть егo я стoпoрил шкив распредвала. Шкивы на кoленвал закручиваем тoлькo пoсле устанoвки нижней крышки ремня ГРМ (иначе oна не влезет на местo)
• Теперь мoжнo и пoднять двигатель oбратнo вставить бoлт oпoры на местo. Ну а далее все сoбираем в oбратнoй пoследoвательнoсти. На все прo все времени ушлo пoл-дня с учетoм пoиска накиднoгo ключа на 21.

Итог:

1. Братся за стoль хлoпoтную прoцедуру стoит лишь при наличии дoстатoчнoгo кoличества времени (у меня ушлo на этo 4 вечера с учетoм пoиска инструмента) и терпения.
2. Пoд рукoй неoбхoдимo иметь, крoме ключей, oпределенный набoр инструментoв (например для вoсстанoвления резьбы или для изгoтoвления съемника для шестерни кoленчатoгo вала).
3. Пoсле устанoвки ремня и рoлика перед oкoнчательнoй сбoркoй есть смысл завести двигатель и убедится, чтo все нoрмальнo.

Удoвoльствие oт прoделаннoй рабoты свелo на нет пoявление пoстoрoннегo звука. Личнo меня спoдвиглo прoделать эту рабoту самoму — желание сделать эту рабoту качественнo, время пoкажет наскoлькo у меня этo пoлучилoсь. Надеюсь теперь ты понял как заменить грм на мазда демио …

Ни гвоздя,ни жезла тебе!

Представители семейства «Мазда» заняли достойное место на отечественном рынке. Ежедневно на дорогах Москвы колесят тысячи автомобилей разной модификации, комплектации, технического состояния. И водители гордятся приобретениями, поскольку системы и механизмы работают слаженно, а уровень комфорта и безопасности заслуживают уважения. Даже замена цепи ГРМ Мазда или промывка карбюратора обходятся дешево.

Безусловно, периодически автомобили ломаются. Неприятностей доставляют топливная система, трансмиссия, электроника. Каждые 80 000 км пробега требуется замена ГРМ Мазда, намного чаще приходится обновлять масло (через 10 000 - 15 000 км) и проводить диагностику распространенных неисправностей. Если закрыть глаза на плохую шумоизоляцию салона и нехватку мощности, при абсолютной загруженности машины, Мазду можно назвать идеальным транспортным средством.

Основные причины возникновения неисправностей

Небрежная эксплуатация автомобиля Мазда, резкие перепады температур, ужасное качество дорожного полотна и горюче-смазочных материалов отражаются на функциональности двигателя и становятся основной причиной возникновения неисправностей. Достаточно часто требуется замена ГРМ Мазда, обновление фильтров, прокладок и колец, регулировка натяжения ремня, которые невозможно осуществить человеку без специального образования.

Помните, некомпетентный ремонт транспортного средства - источник возникновения серьезных проблем. Как свидетельствуют отзывы механиков «Токио Сервис», многие водители пытаются самостоятельно устранить неисправности, ориентируясь на распечатанные из интернета инструкции. Попытка дешево решить проблему (например, заменить ГРМ Мазда) становится неподъемной ношей для водителей.

Нехватка знаний, оборудования и многофункциональных инструментов мешает самоучкам правильно демонтировать и грамотно заменять детали, что негативно сказывается на сроках и стоимости выполнения работ. Помните, намного выгоднее воспользоваться услугами квалифицированных мастеров «Токио Сервис» и гарантированно (причем, совершенно недорого) избавиться от трудностей. Замена цепи ГРМ Мазда или ремня будет выполнена быстро, компетентно, добросовестно.

Когда требуется замена цепи ГРМ Мазда?

Процесс обновления ГРМ достаточно трудоемкий, требует навыков и особой сноровки. Изначально мастера автосервиса снимают датчик положения коленчатого вала и начинают демонтировать (согласно предписаниям производителя) ремни привода навесных агрегатов. Далее замена ГРМ Мазда предусматривает изъятие катушки зажигания, болта, шкива коленчатого вала и катушки головки блока цилиндров.

По результатам вышеупомянутых операций специалисты подводят под силовую установку ремонтную опору и начинают постепенно снимать паровую опору, а также крышки ремня привода ГРМ. Осторожно фиксируют маховик, ослабляют центральный болт, прокручивают коленчатый вал до нужного положения. Затем снимают ступицу шкива и отводят натяжатель.

Замена ремня ГРМ Мазда осуществляется очень внимательно. Обязательно соблюдаются правила техники безопасности и рекомендации ведущих экспертов отрасли. Алгоритм выполнения работ регламентирован производителем и унифицирован для большинства моделей Мазда. На сроки и стоимость предоставления услуг положительно влияет наличие современного оборудования и многофункциональных инструментов, которые мастера искусно используют для выполнения принятых обязательств.

Замена ГРМ Мазда проводится очень быстро

Склад автосервиса просто заполнен оригинальными и подлинными деталями от лучших мировых производителей (двигатели, цепи и ремни ГРМ, цилиндры, тормозные диски, расходные материалы и пр.). Цена продукции достаточно демократична и подойдет каждому клиенту «Токио Сервис», желающему заменить ремень ГРМ Mazda, установить дополнительное оборудование или обновить изношенные детали.

Отлично представлены новые и восстановленные изделия. Качество продукции - безупречное, что подтверждают многочисленные сертификаты и отзывы благодарных посетителей. Кристально чистая репутация автосервиса, работающего более 10 лет на рынке, доказывает, что ремонтно-восстановительные операции (неважно, осуществляется замена ГРМ Mazda или обновляется масло) проводятся на высочайшем уровне и отвечают требованиям производителя.

При необходимости, представители автосервиса готовы срочно заказать и выгодно купить для Вас недостающие комплектующие, а также установить изделия на борт Мазда. Обратите внимание, на всю продукцию, включая детали ГРМ, и комплекс оказанных услуг распространяется официальная гарантия «Токио Сервис», что подтверждает высокую компетенцию персонала и дальновидность руководства автосервиса.

Требуется замена ремня ГРМ Мазда? Смело обращайтесь, опытные специалисты обязательно помогут восстановить функциональность транспортного средства.

Ориентировочные цены на услуги замены ГРМ Мазда

№	Наименование работ	Количество нормо-часов	Стоимость нормо-часа (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Замена ремня ГРМ включены работы по самене сальников ГБЦ и КВ (без стоимости запасных частей и расходных материалов)	3,8 - 10,5	1200 - 1400	4560 - 14700
2	Замена приводных ремней (без стоимости запасных частей и расходных материалов)	0,5 - 3,2	1200 - 1400	600 - 4480
3	Комплексная компьютерная диагностика автомобиля с применением электронных и механических средств диагностики	1,5 - 3,5	1200 - 1400	1800 - 4900
4	Диагностика ходовой части автомобиля (в случае ремонта бесплатно)	0,5 - 0,8	1200 - 1400	600 - 1120
5	Кузовной ремонт одной детали (без стоимости расходных материалов)	0,8	1200	1000 - по факту
6	Покраска одной детали (включая расходные материаллы)	2,3	1000	4000

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт (в том числе указанные цены на услуги замены ГРМ Мазда) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.

Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-(((Нафик-нафик......

Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.

Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.

Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое:) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.

Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда... :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль - обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали! Выставляем ВМТ первого цилиндра. Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи! А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.

С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал.
Сравниваем старую и новую цепь.

Начинаем ставить все обратно. Вот тут есть нюанс. Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя. Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий. Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении(он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена ГРМ Mazda MPV (LW) 2,0; Premacy 2,0 Год 1999-2005 Двигатель FS

Снятие ремня Mazda MPV

1. Вывесите двигатель.

2. Снимите:

U Дополнительные приводные ремни.

□ Датчик положения распределительного вала (если необходимо).

□ Датчик положения коленчатого вала (если необходимо).

□ Катушки зажигания.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.

3. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

4. Снимите:

□ Болт шкива коленчатого вала (1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (3).

□ Щуп и трубку щупа (4).

□ Крышки ремня привода ГРМ (5).

□ Гайку правой опоры двигателя (6).

□ Провцд массы с опоры двигателя (7).

□ Гайки правой опоры двигателя (8).

□ Гайки правой опоры двигателя (9).

□ Болт и гайки правой опоры двигателя (10).

□ Правую опору двигателя (11).

5. Установите обратно болт шкива коленчатого вала (1).

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток (12) и (13).

7. Удерживайте ролик натяжителя (14). Используйте ключ-шестигранник (15).

8. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке. Используйте ключ-шестигранник (15).

9. Отсоедините пружину натяжителя от штифта (16).

10. Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (14).

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня Mazda MPV

1. Убедитесь, что длина пружины натяжителя в свободном состоянии составляет 36,6 мм (16). Замените пружину при необходимости.

2. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика. Замените при необходимости.

3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

4. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

5. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками

6. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке (14) Используйте ключ-шестигранник (15).

7. Подсоедините пружину натяжителя к штифту (16).

8. Убедитесь, что ремень натянут.

9. Плавно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

10.Убедитесь, что установочные метки совмещены (12 и (13).

11. Если нет; повторите процедуру натяжения.

12. Снимите шайбу и болт шкива коленчатого вала (1).

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

14. Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент №49 G011 103/Е011 1A1/S120 710.

15. Затяните болт шкива коленчатого вала (1). Момент затяжки: 157-166 Нм.

16. Затяните болт и гайки правой опоры двигателя (10) Момент затяжки: 59-80 Нм.

17. Затяните гайки правой опоры двигателя (9). Момек" затяжки: 75-104 Нм.

18. Затяните гайки правой опоры двигателя (8). Момен-затяжки: 59-80 Нм.

19. Установите провод массы на опору двигателя (7).

20. Затяните гайку правой опоры двигателя (6). Момен-затяжки: 80-109 Нм.

21. Снимите опору двигателя.

22. Ослабьте центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя.

23 Затяните центральный болт нижней стабилизирующей опоры двигателя. Момент затяжки: 86-116 Нм.