Двигатели
| Тип | Имя | Код | Мощность | Годы установки | ГРМ |
|---|---|---|---|---|---|
| бензин | 1.1 | TU1M HDZ | 1.1/44/60/6200 | 1996-2002 | ремень ГРМ |
| бензин | 1.1 | TU1JP HFX | 1.1/44/60/5500 | 1999-2007 | ремень ГРМ |
| бензин | 1.4 | TU3JP KFX KFW | 1.4/55/75/5500 | 1996-2011 | ремень ГРМ |
| бензин | 1.6 | TU5JP4 NFU | 1.6/80/109/5800 | 2000-2009 | ремень ГРМ |
| дизель | 1.6D HDi | DV6TED4 9HW 9YX | 1.6/55-66/75-90/4000 | 2005-2011 | Ремень+цепь ГРМ |
| дизель | 1.8 | XU7JB LFX | 1.8/66/90/5000 | 1996-2002 | ремень ГРМ |
| дизель | 1.8D | XUD7 A9A | 1.8/43/58/4600 | 1996-2000 | ремень ГРМ |
| дизель | 1.9D | XUD9Y DJY | 1.9/50/70/4600 | 1996-2000 | ремень ГРМ |
| дизель | 1.9D | DW8/L3 WJZ | 1.9/51/70/4600 | 1998-2007 | ремень ГРМ |
| дизель | 2.0D HDi | DW10TED RHY | 2.0/66/90/4000 | 1999-2007 | ремень ГРМ |
Цены на ремонт и обслуживание Пежо Партнер
Двигатель
| Работа | Цена |
|---|---|
| 10000₽ | |
| 5000₽ | |
| 7000₽ | |
| 15000₽ | |
| 10000₽ | |
| 4500₽ | |
| 4500₽ | |
| 1200₽ | |
| 400₽ | |
| 2500₽ | |
| 3000₽ | |
| 2500₽ | |
| 2500₽ | |
| 3000₽ | |
| 3000₽ | |
| 1200₽ | |
| 1000₽ | |
| 1200₽ | |
| 800₽ | |
| 400₽ | |
| 4500₽ | |
| 700₽ | |
| 1200₽ | |
| 1100₽ | |
| 800₽ | |
| 1200₽ | |
| 2500₽ | |
| 5000₽ | |
| 7000₽ | |
| 4500₽ | |
| 1600₽ | |
| 800₽ | |
| 2500₽ | |
| 2500₽ | |
| 7000₽ | |
| 1200₽ | |
| 10000₽ | |
| 6000₽ | |
| 8000₽ | |
| 10000₽ | |
| 12000₽ | |
| 7000₽ | |
| 1200₽ |
Подвеска передняя
| Работа | Цена |
|---|---|
| 2300₽ | |
| 2300₽ | |
| 1400₽ | |
| 1500₽ | |
| 1500₽ | |
| 1200₽ | |
| 1200₽ | |
| 1200₽ | |
| 2700₽ | |
| 800₽ | |
| 1800₽ | |
| 700₽ | |
| 2700₽ | |
| 1500₽ |
Подвеска задняя
| Работа | Цена |
|---|---|
| 800₽ | |
| 1500₽ | |
| 300₽ | |
| 4000₽ | |
| 6000₽ | |
| 6000₽ | |
| 8000₽ | |
| 16000₽ | |
| 1800₽ | |
| 3000₽ | |
| 1200₽ |
Шиномонтаж
Трансмиссия передняя
| Работа | Цена |
|---|---|
| 1350₽ | |
| 1350₽ | |
| 1700₽ | |
| 1700₽ | |
| 1700₽ | |
| 3500₽ | |
| 1500₽ | |
| 1500₽ | |
| 1750₽ | |
| 2500₽ | |
| 2800₽ |
Трансмиссия задняя
| Работа | Цена |
|---|---|
| 400₽ | |
| 400₽ | |
| 1200₽ | |
| 450₽ | |
| 450₽ | |
| 700₽ | |
| 1100₽ | |
| 1200₽ | |
| 1200₽ | |
| 1350₽ | |
| 1350₽ | |
| 200₽ | |
| 200₽ | |
| 1350₽ | |
| 300₽ | |
| 700₽ | |
| 500₽ | |
| 900₽ | |
| 1000₽ | |
| 1100₽ | |
| 1800₽ | |
| 400₽ |
Коробка передач
| Работа | Цена |
|---|---|
| 7000₽ | |
| 5000₽ | |
| 6500₽ | |
| 6500₽ | |
| 3000₽ | |
| 4000₽ | |
| 7000₽ | |
| 500₽ | |
| 500₽ | |
| 700₽ | |
| 900₽ | |
| 4500₽ | |
| 500₽ | |
| 700₽ | |
| 7900₽ | |
| 5000₽ | |
| 7500₽ | |
| 7000₽ | |
| 1500₽ | |
| 700₽ | |
| 600₽ | |
| 700₽ |
Рулевое управление
| Работа | Цена |
|---|---|
| 600₽ | |
| 900₽ | |
| 2500₽ | |
| 1100₽ | |
| 1600₽ | |
| 400₽ | |
| 1800₽ | |
| 1600₽ | |
| 2500₽ | |
| 70₽ | |
| 1500₽ | |
| 1000₽ | |
| 1800₽ | |
| 1200₽ | |
| 800₽ | |
| 2500₽ | |
| 1800₽ | |
| 800₽ | |
| 800₽ |
Отопление и вентиляция
| Работа | Цена |
|---|---|
| 1200₽ | |
| 6000₽ | |
| 1700₽ | |
| 2100₽ | |
| 900₽ | |
| 1200₽ | |
| 1300₽ | |
| 900₽ | |
| 800₽ | |
| 800₽ | |
| 1200₽ | |
| 1100₽ | |
| 8000₽ |
Системы безопасности
| Работа | Цена |
|---|---|
| 600₽ | |
| 400₽ | |
| 700₽ | |
| 700₽ | |
| 500₽ | |
| 500₽ | |
| 450₽ | |
| 1500₽ | |
| 700₽ | |
| 4500₽ | |
| 1500₽ | |
| 800₽ | |
| 450₽ | |
| 700₽ | |
| 900₽ | |
| 50₽ | |
| 7000₽ | |
| 1100₽ | |
| 800₽ | |
| 5000₽ | |
| 5000₽ |
Электрооборудование
| Работа | Цена |
|---|---|
| 1500₽ | |
| 2500₽ | |
| 800₽ | |
| 800₽ | |
| 600₽ | |
| 600₽ | |
| 600₽ | |
| 400₽ | |
| 400₽ | |
| 400₽ | |
| 800₽ | |
| 2500₽ | |
| 1200₽ | |
| 1300₽ | |
| 800₽ | |
| 800₽ | |
| 1200₽ | |
| 800₽ | |
| 1200₽ | |
| 1200₽ | |
| 1200₽ | |
| 800₽ | |
| 800₽ | |
| 1600₽ | |
| 1600₽ | |
| 1200₽ | |
| 450₽ | |
| 800₽ | |
| 500₽ | |
| 2200₽ | |
| 50₽ | |
| 100₽ | |
| 350₽ | |
| 1800₽ | |
| 950₽ | |
| 2500₽ | |
| 1250₽ |
Арматурные работы
| Работа | Цена |
|---|---|
| 1200₽ | |
| 500₽ | |
| 500₽ | |
| 600₽ | |
| 1950₽ | |
| 2400₽ | |
| 500₽ | |
| 300₽ | |
| 300₽ | |
| 500₽ | |
| 500₽ | |
| 4000₽ | |
| 1500₽ | |
| 1800₽ | |
| 1700₽ | |
| 1900₽ | |
| 1700₽ | |
| 1900₽ | |
| 1500₽ | |
| 1950₽ | |
| 3000₽ |
Окраска полировка
| Работа | Цена |
|---|---|
| 5000₽ | |
| 2500₽ | |
| 2500₽ | |
| 2200₽ | |
| 2500₽ | |
| 2200₽ | |
| 2100₽ | |
| 1900₽ | |
| 2100₽ | |
| 2700₽ | |
| 2500₽ | |
| 2700₽ | |
| 2500₽ | |
| 2700₽ | |
| 2100₽ | |
| 3000₽ | |
| 1200₽ | |
| 1900₽ | |
| 2200₽ | |
| 1200₽ | |
| 1000₽ | |
| 1000₽ | |
| 40000₽ | |
| 30000₽ | |
| 1500₽ | |
| 1500₽ | |
| 5000₽ | |
| 7000₽ | |
| 7000₽ | |
| 1500₽ |
Дополнительное оборудование
| Работа | Цена |
|---|---|
| 17000₽ | |
| 21000₽ | |
| 3500₽ | |
| 3500₽ | |
| 4990₽ | |
| 5500₽ | |
| 4500₽ | |
| 6380₽ | |
| 6890₽ | |
| 5890₽ | |
| 5000₽ | |
| 4000₽ | |
| 7550₽ | |
| 6550₽ | |
| 6400₽ | |
| 5900₽ | |
| 4100₽ | |
| 5600₽ | |
| 12650₽ | |
| 10100₽ | |
| 9300₽ | |
| 7500₽ | |
| 9900₽ | |
| 7950₽ | |
| 9700₽ | |
| 7700₽ |
В целом, Пежо Партнер – уникальный автомобиль. Он интересен тем, что при значительной вместимости и функциональности французский производитель смог сделать его и недорогим, и надежным, и маневренным. Как правило, Пежо Партнеру приходится много трудиться. Отсюда и характерные несправности Пежо Партнер – износ игольчатых подшипников задней балки, часто выходящее из строя сцепление с сопутствующими узлами, страдают также ступичные подшипники, шаровые, стойки стабилизаторов. Все эти детали всегда есть у нас на складе и ремонт не занимает много времени. Запчасти у нас только от проверенных годами производителей, есть как оригинал, так и неоригинал, который ни в чем не уступает, а порой и превосходит по качеству оригинальные запчасти.
Самый распространённый мотор, устанавливаемый на PEUGEOT Partner – TU3JP4 KFW объёмом 1,4л. и 8-ми клапанной головкой блока. Этот мотор очень прост в обслуживании. Привод ГРМ ременный, требует замены каждые 60000 км или через 5 лет. Кроме комплекта ГРМ лучше всего поменять сразу и помпу. Ее ресурс не намного превышает ресурс самого ремня, поэтому, одновременная замена помпы убережет вас от необходимости в скором времени платить практически за ту же работу еще раз. Самая распространенная болячка TU3 – течь прокладки ГБЦ, т.к инженеры недодумали конструкцию мотора, а именно – расположение масляного канала, подающего масло в головку блока цилиндров. Проявляется эта “болячка” подтеканием масла или снаружи, в районе насоса ГУР или же в антифризный канал. В расширительном бачке системы охлаждения может появляться эмульсия, именуемая в простонародье “майонез”. Если на вашем Партнере случилась проблема с ГБЦ, у нас на складе почти всегда есть подменные головки, уже прошедшие капремонт. Это здорово сокращает срок ремонта. Опрессовка, шлифовка, замена направляющих клапанов или сёдел – для нас не проблема. Что называется, мы на этом “съели” не одну собаку. -)
Нередко у Пежо Партнёр отказывает модуль зажигания, или, если выражаться проще – катушка. Выражается это в неустойчивой работе двигателя, особенно на холостых, мотор “дергается” и не тянет. У нас в наличи всегда есть новые катушки разных производителей по доступным ценам. Часто у Партнеров бывают проблемы с форсунками. Либо пропадает питание на какой-либо форсунке из-за проводки, либо выходит из строя обмотка самой форсунки. Так что если ваш Партнер вдруг задергался – пугаться не стоит! Приезжайте!
Задняя балка – вечная головная боль владельцев не только Пежо Партнёр, но и Пежо 206, Ситроен Берлинго, Xsara, Xsara Picasso… Нередко после пробега 60-100 тысяч километров у этих автомобилей появляется люфт задних колес, а на последней стадии болезни колеса складываются “домиком” и начинают задевать арки задних колес. Все это сопровождается разнообразными скрипами и скрежетом. Ездить так нельзя – в один прекрасный момент, попав в хорошую яму, можно запросто потерять колесо
Почему так получается? Дело в том, что игольчатые подшипники в рычагах задней балки Пежо и Ситроен не имеют смазки кроме небольшого количества, заложенного на заводе. Но самое печальное, что подшипники задней балки Пежо никак не защищены от воды с грязью, которых так много на российских дорогах. При повышенной нагрузке на заднюю подвеску (особенно это касается Пежо партнер и Ситроен Берлинго) игольчатые подшипники в рычагах могут развалиться не пройдя и 60 тысяч километров. Следовательно, в условиях тяжелой московской эксплуатации, подшипники рычагов задней балки Пежо и Ситроен необходимо менять каждые 50-60 тысяч километров. Если этого не делать, то износившиеся подшипники “убьют” пальцы и рычаги, внутренние поверхности которых являются местом посадки для игольчатых подшипников, от которых к этому моменту уже осталась ржавая труха. Как понять, что вы припозднились с заменой подшипников задней балки Пежо? Если задние колеса стоят “домиком”, а при проезде ям и “лежачих полицейских” сзади раздаются удары или звуки перекатывающейся пустой бочки, появляются скрипы или скрежет, скорее всего, заменой подшипников вы уже не обойдетесь. Скорее всего придется менять “пальцы” и, возможно, какой-то из рычагов.
Мы можем как восстановить заднюю балку вашего Пежо или Ситроен, так и поставить новую. Новую балку целесообразно ставить в том случае, если на вашей “умерли” оба рычага. В этом случае цена новой балки будет сопоставима с ремонтом старой. У нас всегда есть и восстановленные подменные балки Пежо Партнер по доступной цене.
Ни для кого не секрет, что задняя подвеска на ходовой в автомобиле Peugeot Partner недостаточно прочная. Ее конструкция рассчитана на ровное дорожное покрытие, и поэтому для российских дорог она подходит плохо. Сложность также заключается и в том, что данная модель авто является коммерческой и предназначена в основном для грузоперевозок (конечно, есть и пассажирские серии этой машины, но их также используют как грузовые), а вследствие такой эксплуатации задняя подвеска легко выходит из строя.
Как и почему происходит поломка?
Первыми не выдерживают такую нагрузку подшипники рычагов. После истирания их опорной поверхности ломается и сама балка. Если не починить узел вовремя, балка придет в полную негодность. Причиной этому служат низкое качество дорожного покрытия и нагрузки на конструкцию.
Также отрицательно сказывается на долговечности задней подвески и малое уплотнение между рычагом и балкой: края внутреннего подшипника, который имеет вид тонкого резинового колечка, зачастую не касаются поверхности деталей, поэтому достаточная герметичность не может быть обеспечена. Как результат, в узел попадает вода, и вся смазка попросту смывается, вследствие чего возникает коррозия. «Симптомами» этого служат посторонние звуки, скрип и нарушение положения задних колес.
Данная статья будет полезна тем владельцам Peugeot Partner, которые обнаружили в авто первые 2 «симптома», хотя небольшое смещение задних колес при этом также допустимо.
Способы ремонта
Почему сварка не будет эффективной?
Как правило, ремонт задней балки на Пежо Партнер можно произвести несколькими способами. Например, вы можете запрессовать втулку, удалив припуск с рабочей поверхности, сделать металлическую накладку, применив сварку и токарную обработку. Так вы сможете полностью вернуть изначальные размеры балки, но срок ее службы после этого не будет длительным. Почему? Дело в следующем:
· В обычных условиях невозможно достичь нужной твердости материала, ведь она должна быть строго выверена в заводских условиях, а сама рабочая поверхность должна пройти специальную термообработку.
· В результате сварки металл отжигается, после чего теряет свои рабочие характеристики, а в отдельных местах он может быть перегрет.
· Поверхность после такой обработки будет шероховатой, что затруднит движение по ней роликов.
· Герметичность узла также не улучшится, поэтому вода продолжит в него попадать.
Дорогостоящая замена
Вне всяких сомнений, заменить изношенную деталь – это оптимальное решение. Однако сразу заплатить круглую сумму (около 40 000 рублей) может не каждый.
Самостоятельный ремонт задней балки на Пежо Партнер
Отремонтировать заднюю балку своими руками – это неплохой вариант для тех, кто желает обойтись минимальными расходами.
Если вы провели диагностику узла и выяснили, что его состояние позволяет произвести ремонт, вам нужно купить специальный комплект для ремонта задней балки. В него входят 2 втулки из фторопласта и 2 пары подшипников. Его средняя стоимость – 3400 рублей. Также вам потребуется 1 банка смазки, предназначенной для узлов автомобиля, на которые приходятся ударные нагрузки.
Демонтаж и установка рычагов, а также замена подшипников – задача несложная, поэтому описывать ее детально не имеет смысла. Перед тем, как снимать торсионы, следует отметить их местоположение по отношению к рычагам и балке. Ремонт узла происходит следующим образом:
· Изношенные подшипники убираем. При этом они разрушатся, ведь их сильно деформирует коррозия, а их стальные стенки довольно хрупкие и тонкие. Учесть это необходимо при установке новых подшипников, чтобы их не разбить.
· При запрессовке можно использовать гидропресс или тиски. При этом нужно помнить о пластиковой втулке.
· Ролики подшипника следует обильно смазать.
· Затем рабочие поверхности балки очищают с помощью металлической щетки и шлифовальной шкурки со средней зернистостью, удаляя грязь, коррозию и старую смазку. Все острые кромки с подшипников также нужно удалить.
· Устранить проблему большого расхода смазки в дальнейшем можно с помощью смазконагнетателя. Для этого нужно просверлить отверстия для пресс-масленки. Они должны быть расположены между втулкой и подшипником, а после сборки – находиться внизу, но не перпендикулярно земле. Чаще это приходится делать для внутреннего подшипника, но при необходимости можно провести такую процедуру и для внешнего. Далее нужно сделать резьбу в отверстиях (обычно М8 или М10). Вместо масленки можно применить шприцевальный шланг.
· После этого необходимо устранить заусеницы и заново собрать рычаг.
· Рабочую зону балки затем смазывают, а рычаги помещают на место, вставляя их с усилием до упора.
· В просверленные отверстия нужно вставить болты размера М8, имеющие резьбу не длиннее 8-9 мм.
· Далее производят монтаж осей торсионов согласно предварительно сделанной разметке.
· Тормозные трубки должны быть прикручены. После чего следует прокачать тормоза, поставить колеса и снять машину с подпорок.
· Затем визуально осматривают балку авто на наличие крена.
Шприцевание актуально проводить через каждые 5 000 км пробега. Если в узле есть лишняя смазка, она будет выходить сама, удаляя при этом коррозию и обеспечивая защиту от воды.
ТАК ЛИ СТРАШЕН "ФРАНЦУЗСКИЙ ТОРСИОН"?
Многие автовладельцы лишь услышав о торсионной подвеске, сразу начинают рассуждать о ее ненадежности и сложности ремонта.
Задняя подвеска такого типа устанавливалась на автомобили Пежо 206, Партнер, 405, Ситроен Берлинго и некоторые другие марки и модели. Главное конструктивное отличие от других торсионных подвесок (Рено Кангу, Форд Фиеста Курьер) заключается в неподвижной балке с качающимися маятниковыми рычагами. То есть, подвеска является полунезависимой, т.к. рычаги связаны между собой только стабилизатором поперечной устойчивости, который представляет собой упругую ось. В настоящее время французы отказались от данного типа подвесок. В этой статье мы подробнее остановимся на автомобиле Пежо Партнер/Ситроен Берлинго с кузовом М59.
Задняя подвеска Пежо Партнер надежна и неприхотлива, и чтобы ее угробить надо очень хорошо постараться. Конечно, слухи о ее неисправностях далеко не беспочвенны, однако причиной поломок являются, прежде всего, неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание. Проблемы в виде стуков и скрипов могут появиться при пробеге около 100 тыс. км, а то и раньше, в зависимости от состояния дорог.
Первые симптомы неисправности для торсионной подвески довольно типичны - это посторонние стуки и скрипы при проезде неровностей. Причина их кроется в износе или разрушении игольчатых подшипников маятниковых рычагов, а также рабочих поверхностей пальцев. Причем состояние дорог и особенности эксплуатации не всегда имеют первостепенное значение. Основной фактор - это развитие коррозии из-за попадания воды и дорожной грязи в подшипники через поврежденные уплотнения. Кроме того, владельцы грузовых версий Партнера/Берлинго, как правило, не сильно озабочены состоянием подвески ровно до тех пор, пока стуки не превратятся в грохот, а задние колеса не начнут цеплять арку. В последнем случае заменой подшипников уже не отделаешься - может потребоваться замена рычагов или капитальный ремонт балки. Дилерские центры в таком случае непременно попытаются продать вам новую балку в сборе за… дорого. В общем, ремонт может сильно ударить по бюджету автовладельца. Вот именно это и является первопричиной дурной молвы о «торсионах».
Своевременная диагностика задней подвески помогает избежать не только серьезных проблем, но и вообще каких-либо неисправностей. Согласно рекомендациям концерна PSA профилактическая замена игольчатых подшипников рычагов должна производиться каждые 80 тыс. км. Поднимите руки те, кто следует этому правилу! Не вижу! Вот отсюда и пошло - «французский торсион», «царя зверей и ёлку не ремонтируем» и прочая ересь. А всему виной банальная лень и недостаточная квалификация специалистов.
Процесс ремонта торсионной подвески несложен и справится с ним любой автомобилист, мало-мальски знакомый с гаечными ключами и умеющий немного думать. Конструкция, вопреки расхожим мнениям, очень проста и логична. Как, впрочем, и весь Пежо Партнер. Сейчас я постараюсь вкратце изложить последовательность необходимых операций. Не лишним будет упомянуть про жидкость WD-40 - она станет хорошим спутником в данной работе.
Технология
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Заодно ослабляем крепления амортизаторов.
2. Откручиваем тормозные трубки от рабочих цилиндров. Если авто оборудован АБС, то снимаем датчики.
3. Откручиваем гайки и снимаем амортизаторы.
4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого откручиваем по одному болту с каждой стороны и ударяя по нему через подходящий бородок с левого борта сбиваем его со шлицев.
5. Откручиваем болты на торцах торсионов и вынимаем эксцентриковые шайбы. Кернером отмечаем расположение торсионов относительно рычагов и кронштейнов балки. Там все интуитивно понятно, не ошибетесь. Выбиваем торсион левого рычага, а затем правого.
6. Постукивая молотком через деревянную проставку по внутренней части рычагов, добиваемся их снятия с пальцев.
7. Осматриваем поверхность пальцев. Она должна быть гладкая без раковин, зазубрин или вмятин. Если это не так, то пальцы придется менять.
8. Выбиваем старые подшипники из рычагов любым возможным способом. При этом старайтесь не повредить посадочные поверхности. Новые подшипники запрессовываем легкими ударами через подходящую оправку и обильно смазываем любой консистентной смазкой. Внимание! Не использовать ШРУС или ФИОЛ!
9. Сборку проводим в обратной последовательности. Поверхности шлицев рекомендуется предварительно покрыть медной пастой. Это исключит их «прикипание» вследствие коррозии. Все болты и шайбы (кроме крепления амортизаторов) рекомендуется заменить на новые.
Для замены пальцев балку потребуется снять полностью. Сделать это совсем несложно - нужно открутить четыре болта спереди и два сзади, и балка снимается вместе с сайлент-блоками и подушками, которые при наличии на них трещин или разрывов тоже желательно заменить, но не на дешевые аналоги. Лучше ставить оригинал - они гарантированно будут служить все оставшееся время.
Далее снимаем с балки кронштейны вместе с пальцами. Здесь придется воспользоваться газовой горелкой, потому что посадка напряженная и простыми ударами выбить вряд ли получится. Дальнейшие действия обычно не вызывают затруднений.
Немного о капролоне и как сделать заднюю подвеску «вечной»
Конечно, вечного нет ничего, но как вы уже догадались, речь пойдет о так называемом «тюнинге» задней подвески. Скажу сразу, использовать капролоновые втулки в качестве альтернативы подшипникам не рекомендуется. Такая доработка оправдана лишь как временная мера в случае изношенных пальцев. Однако капролон - материал с недостаточной морозостойкостью и когда за бортом настоящая зима при определенных нагрузках он попросту может лопнуть. Если же вы все-таки решились на такой шаг, то выбирайте графитонаполненный (черный) капролон.
Как показывает многолетняя практика, лучшее решение доработки конструкции - это использование игольчатых подшипников от шкворней автомобиля МАЗ. Их диаметр такой же, как у штатных, но длина больше. А это обеспечивает снижение нагрузки на сам подшипник вследствие большей площади опоры. Такая доработка потребует некоторых дополнительных несложных процедур:
1. Сверлим отверстия в рычагах для установки пресс-масленок и нарезаем резьбу.
2. С помощью болгарки на внешней поверхности подшипника делаем надрез под смазку с таким расчетом, чтобы после запрессовки он совпал с отверстием под тавотницу.
3. Изготавливаем крышки для внешних подшипников из подходящего материала. Лучше всего для этой цели подходит стальной лист толщиной не менее 3 мм. Для крепления достаточно двух отверстий - их сверлим в крышке и рычаге. Нарезаем резьбу подходящего диаметра (не более M6)
4. Подбираем сальник по диаметру пальца и привариваем к внутреннему торцу рычага кольцо - оправку, соответствующую диаметру сальника. Длина кольца не должна превышать 10 - 12 мм во избежание расширения колеи.
5. Запрессовываем сальник в оправку и собираем все в обратной последовательности. Перед установкой крышек смазываем их силиконовым герметиком.
6. «Шприцуем» и в путь!
Если всё сделано правильно и аккуратно, то доработанная подвеска обычно оставляет владельца в покое на долгие годы. Тем не менее, регулярный профилактический осмотр всё же не будет лишним, ведь помимо «торсиона» в автомобиле множество других узлов и их исправное состояние зависит только от вас.
