Работа собственно не очень сложна, домкратим машину (я вывешивал на подъемнике) сливаем антифриз. Снимаем короб воздушного фильтра, вывешиваем мотор снимает правую опору двигателя. Скидываем "киноленту", он же ремень генератора, затем снимаем внешний кожух ремня ГРМ. Он состоит их 2х половинок, нам понадобится маленькая трещотка с длинной головкой на 10.
Верхний кожух ремня ГРМ
Нам показался весь механизм ГРМ, ВЫСТОВЛЯЕМ МЕТКИ НА РВ и КВ откручиваем опорный ролек (ключом на 14) скидываем ремень (метки разбежались на РВ, это нормально). Головкой на 12 откручиваем ролик натяжителя. Откручиваем шкив КВ, снимаем шестерни и задний щиток. Не забываем про датчик положения РВ и крепление подушки (там и там нужен ключ/головка на 10).
То что необходимо снять что бы долезть до помпы.
Мы видим помпу, ее держит 3 шестигранника на 5. Откручиваем, выкидываем помпу, чистим прилегающую поверхность, ставим новую помпу.
Наряжаем все в обратной последовательности, не забываем про датчик положения РВ, ПОМПУ НЕ ОБТЯГИВАЕМ. Ставим задний щиток, шкив КВ, шестерени КВ (обтягиваем), опорный ролик, ролик натяжителя. Натуляем ремень, выставляем метки, натягиваем ремень помпой (фложки на натяжном ролике должны сойтись, только после этого затягиваем помпу). Ну а дальше по списку… фыркаем…все зер гуд! Нечего не чиркает, нигде нечего не льется!
Месяц назад заметил что под машиной всегда остается небольшое пятно и потихоньку начал убывать антифриз, купил пятилитровку начал подливать в итоге за месяц машина скушала 5 литров антифриза.
При тщательном осмотре заметил что антифриз стабильно капает из под крышки грм. Заказал помпу и прокладку навсякий случай(где то прочитал что помпа продается без прокладки)
96352650 GM/CHEVROLET/DAEWOO Помпа водяная - 1091 р.
94580509 GM/CHEVROLET/DAEWOO Кольцо -11 р.
Антифриз Феликс красный 5 литров 490 р.
Загнал в теплый гараж (пришлось просить у знакомых на временное пользование, за не имением своего.) Попросил друга помочь (помощь не помешает).
1.Снял воздушный фильтр -это самое простое)
сам фильтр
Далее нужно снять ремень дополнительного оборудования, для меня это оказалось не посильной задачей т.к. натяжной ролик так сильно сопротивлялся, что я его не смог оттянуть пришлось прибегнуть к помощи друга сам взял ломик упер его в натяжной ролик и рычагом надавил, а друг скинул ремень с насоса кондиционера-этап пройден)
вот он сам натяжной ролик ломик упираем в болт не забудьте подложить прокладку что бы не поцарапать краску на машине
Далее я снял верхнюю крышку защиты ГРМ откручиваем три болта(у меня было всего два один был потерян видимо когда то ранее) сдергиваем с защелок и потихоньку вытягиваем вверх, да и еше шланг нужно отодвинуть в сторону что бы снять крышку
вот такой вид нам откроется под крышкой
Теперь идем за домкратом и поднимаем переднюю правую часть машины что бы снять колесо. Колесо сняли под машину положили бревнышко т.к. нам еще понадобится домкрат.Снимаем всю защиту -это пластиковый угол который держится на трех болтах и двух клепках ну и конечно саму защиту двигателя.
за пластиковой защитой мы видим шкив коленчатого вала его нужно открутить
за шкивом видим шестеренку привода ГРМ
далее нужно снять нижнюю крышку зашиты ГРМ
откручиваем три болта и снимаем крышку в низ
Следующая операция это подпереть двигатель так что бы освободилась гидроопора, подпереть нужно хорошо чтобы потом не шатался движок.
гидроопора двигателя которую нужно снять после того как приподняли двигатель
опору сняли остался кронштейн
Кронштейн демонтируем открутив 4 болта
Чтобы поменять помпу придется снимать защиту со стороны двигателя, а чтобы это сделать надо демонтировать шестеренки клапанных валов и опорные подшипники
шестерни валов клапонов
опорный ролик обводной
опорный ролик натяжной крепежные болты
по центру откручиваем датчик положения валов по бокам крепежные болты снизу есть еще два бота
подготовьте сразу емкость для слива антифриза выльется примерно 4 литра может даже больше если у вас до этого не вытекало.
Я снял помпу все прочистил отмыл, на старой помпе прокладки практически не было либо стерли в процессе предыдущих заменах ремня ГРМ, либо прогорела со временем.
Далее процес в обратной последовательности.
при установке ремня ГРМ выставлял все по меткам, но так как поторопился после сборки двигателя полностью заметил мелкие рывки принял это за то что двигатель прирабатывается и поехал домой.Наследующий день подключил компьютер и решил сделать сброс адаптаций(забегу в перед -оказывается сброс адаптаций тоже надо делать правильно), в итоге машина перестала заводится помучился минут пять и все таки она завелась подергивания не прекратились.Пока ехал на работу компьютер замерял показания машины, когда приехал на место обнаружил, что у авто расход топлива увеличился больше чем вдвое меня это сильно расстроило.На работе начал гуглить искать ответы на свои вопросы.И я их нашел. С уверенность почти на 100% решил что это не правильно выставлен ГРМ, ошибся на один два зуба, когда выставлял по меткам.
Вывод надо разбирать.Вечером снова загнал авто в гараж, снял верхнюю крышку защиты ГРМ. Метки действительно не совпадали.Повторил операцию, но на этот раз управился уже за час, первый раз занял у меня 6 часов.
Теперь машина работает отлично, снова сделал сброс адаптаций уже правильно)
З.Ы. машина не заводилась при подключеном компьютере, без него было все нормально.
З.Ы.Ы. Сброс адаптаци делается так: 1-поворачиваем зажигание но не заводим авто, подключаем комп. 2-нажимаем сброс адаптаций выключаем зажигание. 3-включаем зажигание не заводя, держим 60 сек выключаем. 4- заводим.
Как выставлять ремень ГРМ по меткам писать не буду, тут и так много этой информации. Могу только выложить ссылочку
Всем привет. В этом БЖ я вам друзья расскажу одну грустную историю которая случилось со мной. Но сразу скажу рассказ с счастливым концом. При пробеге 55 тыс решил заменить ГРМ так как скоро должны были призвать в армию, машину оставлял отцу. Меняли на СТО в г.Кузнецк в самом начале города. Оставил машину на 2 часа, пошел по другим делам, через 2 часа звонит мне "мастер"-все готово! Завожу мотор слышу шумит, как будто воет, спрашиваю что это? он мне: ремень еще не притерся, через 100-150 км все будет ок. ну я поверил, поехал домой. Через пару дней я уже служил родине. Через год дембель, водка, пиво))…, придя в себя, руки дошли до моей ласточки. Завожу а шум стал сильнее. Решил разобрать, глаза бояться а руки делают, для этого нужно снять корпус воздушного фильтра, далее на фото…
Откручиваем 3 ботика на 10 м снимаем крышку.
Снимаем приводной ремень. Ставим на 5 передачу и просим кого нибудь нажать на тормоз. Откручиваем шкиф ремня против часовой стрелки.
Головка на 17.
Поставил метку.
Вот что я увидел. Но это не самое страшное. Интересное впереди!
Метки не совпадают
Блиииин что это? как так? Ролик мятый, скорее всего одевали ремень с помощью отвертки. так сильно затянули болт что я откручивая его головкой, сорвал грани. Пришлось воспользоваться народным методом зубила+молоток.
Я закипел и взорвался)) Купил новые ролики, ремень и помпу.
благо работаю в запчастях))
Приступим к замене.
Сливаем антифриз. У меня он оказался совсем чистым, но все равно залил новый.
Из радиатора вытекает примерно 4.5 литра.
Снять ремень и ролики не сложно. Ослабив болты помпы сразу побежит антифриз, около 1 литра. Сложнее вынуть помпу не снимаю кожух. Крутил вертел минут 20 наверное в итоге получилось
Не забывайте что и откуда снимаете.
Вот так он выходит…
Тянем пластмассу на себя как можно сильнее.
Ставим новые детали на свои места и затягиваем хорошенько болты.
Симптомы: постоянно падает давление в системе смазки, скрипы и скрежет при работе масляного насоса.
Возможная причина: неисправен масляный насос.
Инструменты: набор гаечных ключей, ударная отвертка, набор плоских щупов, штангенциркуль, молоток с резиновой головкой.
Примечание. Работы по снятию масляного насоса удобнее всего выполнять на смотровой яме или эстакаде.
Прежде чем выполнять нижеприведенные работы, отсоедините отрицательный кабель от АКБ.
Для демонтажа масляного насоса выполните следующие операции:
1. Демонтируйте поддон масляного картера с автомобиля.
2. С помощью торцевого ключа «на 10» открутите четыре болта, крепящие маслозаборник.
3. Демонтируйте маслозаборник с автомобиля.
4. Снимите с фланца маслозаборника уплотнительное кольцо. Замените данное кольцо новым в процессе обратной установки.
5. Демонтируйте заднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма, после этого демонтируйте шкив-шестерню коленчатого вала.
6. С помощью торцевого ключа «на 10» открутите семь болтов, крепящие масляный насос к блоку цилиндров двигателя.
7. Отделите масляный насос от блока цилиндров двигателя, для чего нанесите по первому несколько несильных ударов молотком с резиновым бойком.
8. Снимите прокладку уплотнения корпуса масляного насоса. В процессе установки деталей замените данную прокладку новой.
Для проверки масляного насоса выполните следующие действия:
9. Используя ударную отвертку, открутите, а затем извлеките пять крепежных винтов крышки масляного насоса. Выполняйте данную операцию с предельной аккуратностью.
10. Демонтируйте крышку масляного насоса, а затем очистите детали насоса от масляных отложений.
11. Приложите ребро штангенциркуля к корпусу масляного насоса, а затем измерьте зазор между корпусом насоса и выходным ротором. Полученная величина должна быть от 0,400 до 0,484 миллиметра. В случае, когда зазор больше, насос не будет способствовать возникновению необходимого давления для циркуляции масла по системе смазки, и соответственно его необходимо заменить новым.
12. Осуществите измерение бокового зазора внутреннего ротора. Полученная величина должна быть от 0,035 до 0,085 миллиметра. В случае, когда зазор больше, насос необходимо заменить новым, так как он не будет развивать требуемого давления.
13. С помощью ключа «на 24» открутите, а затем выньте из отверстия пробку редукционного клапана масляного насоса.
14. Снимите с пробки (1) кольцо (2) ее уплотнения (замените данное кольцо новым при сборке). Выньте из корпуса масляного насоса пружину (3) редукционного клапана и сам клапан (4). Очистите детали от масла и масляных отложений.
15. Замерьте длину пружины клапана в свободном состоянии. Измеренная величина должна быть равна 81 миллиметру. В случае, когда длина пружины меньше необходимой, замените пружину новой.
16. Осуществите осмотр редукционного клапана на предмет повреждений. Проверьте отверстия клапана: они не должны быть забиты масляными отложениями. При выявлении дефектов замените клапан новым.
17. Произведите сборку масляного насоса в обратной последовательности с учетом следующих особенностей:
– на крепежные винты крышки насоса нанесите герметизирующее средство;
– момент затяжки крепежных винтов крышки насоса – 8 Н∙м;
– момент затяжки пробки редукционного клапана – 30 Н∙ м.
18. Произведите установку деталей в обратной последовательности. Нанесите герметизирующее средство на новую прокладку корпуса масляного насоса. Также нанесите герметик на крепежные болты насоса.
Примечание. Момент затяжки крепежных болтов масляного насоса – 30 Н∙ м.
Любая циркуляция жидкости в автомобиле осуществляется принудительным путем. Водяная помпа - это привод водяного насоса, создающий принудительную циркуляцию, иначе говоря, отвечающий за круговорот антифриза в системе. Охлаждающая жидкость сохраняется в радиаторе, а затем поступает к водному насосу. Чтобы Ваш автомобиль прослужил дольше, необходима своевременно проводить замену помпы Chevrolet Lacetti с дальнейшей диагностикой двигателя.
Важность этого узла огромна, именно он обеспечивает нормальную работу и топливной, и охлаждающей системы. Нарушения здесь скажутся сразу на всех показателях работы двигателя. Перегрев двигателя - это первое, что может произойти при поломке помпы. А неисправность систем охлаждения выведет из строя всю систему двигателя.
Ситуации, когда может потребоваться замена помпы Chevrolet Lacetti:Возможны случаи, когда провести ремонт водяного насоса можно частично. Это ситуация, при которой нужна лишь замена подшипника вала. Но во всех остальных случаях, как правило, требуется замена помпы- нового насоса. Дело в том, что при повреждениях насоса могут быть разрушены лопасти, в этом случае необходимо снятие и замена помпы автомобиля.
В связи с тем, что это приводной механизм, нельзя допускать нарушений не только теплового режима, но и самого устройства. Конечно, многое зависит от условий, но если требуется замена ремня помпы - стоит обратиться за помощью в автосервис. Ремень несет значительные нагрузки, и повреждения могут привести к заклиниванию подшипника. В нашем центре при этой работе обязательно проверяется состояние шкива привода водяного насоса, все необходимые крепления будут проверены с особой тщательностью.
Как правило, неисправностями водяной помпы Chevrolet Lacetti бывают:- Поломка крыльчатки
- Ухудшение состояний соединений
- Заклинивание подшипника
- Сбой креплений крыльчатки на валу.
Замена ГРМ и помпы потребуется при возникновении шумов и протечек масла, опустившегося уровня охлаждающей жидкости, показаниях датчиков. Напоминаем, что если через уплотнители просачивается охлаждающая жидкость- стоит незамедлительно обратиться к специалистам автосервисного центра.
Проблемы могут возникнуть и при некачественной используемой жидкости охлаждения. В таком случае, протечки могут полностью разрушить крыльчатку. Понятно, что довольно опасной ситуацией может стать и сам протекающий радиатор. Для поддержания рабочих характеристик необходимо вовремя заменять масло и проверять всю систему охлаждения. Уточнить цены можно на сайте в разделе -Замена помпы стоимость.
